多肉玉蝶的養殖經驗：注意光熱、水土

如果把多肉玉蝶的養殖經驗講得太理論化不單讓人難以讀懂，而且對於花友來說幫助也不大。但是如果是心得，那就不同了。玉蝶是比較常見的多肉植物，很多花友的第一盆多肉就是玉蝶，養活了不難，但是要養好著實需要花一番功夫。我們來看看花友分享的關於玉蝶的養殖經驗吧。

第一講：溫差

花友們經常抱怨霧霾天、沒有陽光等，但我個人覺得首先還得是有溫差，因為溫差起了很關鍵的作用，大部分物理化學都遵循一個原則就是溫度高反應則大，溫度低反應則低，植物也是這樣，白天溫度高則可加劇光合反應，生成的有機物，晚上植物進入純消耗階段，開始內耗，如果溫度高，則內耗高，反之則低。

我個人感覺溫差控制在10℃-20℃之間較好，以夜間10℃-15℃，日間25℃-32℃之間最好，雖然玉蝶可耐5℃低溫，但為便宜生長，最好還是保持在10℃左右，在高溫上，建議不要高於35℃，雖不是它的極限溫度，但是在30℃之上越高黑腐的發生機率則越高。

有太陽時由於日照的原因自然會產生早晚溫差，但在陰天如果可以保持溫差，則可以保持株型不徒短時間不散，有一些植株徒長的像個竄天猴，這個不光只是沒有日照的原因，同樣溫差也是不到位的，因為即便是陰天光還是會穿透雲層，落在葉表上，植物還是可以進行光合作用的，只不過是沒有直接照射那種來的強烈(如果穿不透雲層，那天就應該是黑的) ，這樣溫差可以讓植株保證最基本的株型，即使徒，也比沒有溫差的要慢，如果即陰天還沒溫差，徒也只需要三幾天時間，不是攤餅就是翻裙。

在自然條件下，春秋兩季溫差較大，老話怎麼說的，叫二八月亂穿衣，當然這個二八月是指農曆，這時候溫差最大，也是各種多肉出狀態的時候，這時無論壇裡還是群裡都是各種曬狀態，夏冬不是南熱死就是北凍死，想要做溫差，就只有靠人為了，夏上水簾冬上棉被，當然這只是有大棚的做法，沒有棚的就請到家裡吹空調捂暖氣去吧，這時候溫差已不重要，活著才是硬道理。

第二講：光照

光照足狀態好、很多人都說沒有條件露養，家裡隔著玻璃沒有紫外線，這裡我感覺隔著玻璃也是沒有問題的，玻璃可能會過濾掉紫外線，但是全部過濾掉是不可能的事，即使隔著玻璃暴曬也會有曬傷的時候，普通玻璃能阻擋90{bf}以上波長小於300nm的紫外線，但是能讓 90{bf}以上波長大於350nm的紫外線通過。對於波長介於350~300nm，阻擋作用在10~90{bf}之間，與普通玻璃不同的是，石英玻璃和二氧化硅玻璃是能夠讓紫外線通過的，比如紫外線燈罩，只有添加鑷鉛的光學玻和塗抹偏光過濾層的帶色玻璃才能隔離紫外線。

紫外線有兩個作用，一是可抑制植株徒長，一個是有一定的上色作用，但是其它光亦有上色作用，我的花之前也都是放在玻璃後面的，並沒有其它的不同，所以個人感覺紫外線有一定的作用，但不是必要作用，有更好，沒有也罷，另之前在網上好像看過有一組實驗，說的是分了三組實驗品，一組太陽光照，一組用人工燈照，一組用紫外線燈照，結果紫外線燈照的那組第三天就死掉了，看來純用紫外線燈照的無異於自殺，但紫外線亦有殺菌作用，用來照一下土也不錯， 它的殺菌原理是主要作用於微生物的DNA，破壞DNA結構，使之失去繁殖和自我複製的功能從而達到殺菌消毒的目的， 不過也是有限的一些菌是有作用的，不是什麼都能殺死的，殺滅包括細菌繁殖體、芽胞、分支桿菌、冠狀病毒、真菌、立克次體和衣原體等，但對於黑腐也只能用然並卵來形容了。

再說遮蔭吧，我感覺玉蝶是不需要遮蔭的，但是要有個前提，就是循序漸進，怎麼說呢，就是從蔭到暴曬要一步一步的來， 如果陰了半個月，第二天上午出了會太陽，第三天多雲間晴，第四天全日照，但陽光不毒，這樣循序漸進第5天暴曬也無妨， 陰天個月，第二天暴曬，一定曬傷，就像幾天沒吃飯的人，一開始只能進食粥一樣，你一下就給他吃一個大肘子，沒準命都不保。

個人感覺玉蝶對光的需求還是很大的，而且玉蝶有很強的趨光性，光照充足的話葉表被粉會加厚略發藍色相，葉片緊密單頭株莖不大，但層數卻很多，光照不足，葉表被粉稀少呈綠色，為了增加光照面積葉片疏鬆且比較攤開，所以如果可以的話最好是全日照，沒條件最好也要達到半日照，有條件就露養，沒條件就陽台吧，陽台也是首選南陽台，如果沒有的話，就哪有光就放哪吧。

下圖的玉蝶，光照充足，株徑約8CM左右，葉片厚，層次較密，且葉表被粉較厚，偏藍色相。

下圖的玉蝶，光照不足，株徑約12CM左右，葉片薄，層次較散，且葉表被粉較少，色相發綠。

第三講：土壤

玉蝶用土較隨意，沒什麼特殊要求，啥樣的土都能活，見過直接用地土種的，用裝修用的河砂的，啥樣的土都可以長的很好，但我認為配土還是要因人而異因境不同，因地施異，南濕北燥，棚內養和室內養都不同，所以用土也各有不一，各有千秋吧。

先說園土吧，就是地土，也就是土壤，這個隨手可取，小區樓下，荒郊野外哪都有，取之不盡用之不竭，這類土一般營養豐富，富含腐殖質，但也含各種菌呀蟲呀卵呀，最好進行一次高溫消毒，用高火微波爐微會就可以了，這種土一般不用再施什麼這肥那肥的了，一年定期換土就可以了，下圖的玉蝶是用園土直接種的。

這種土是否真的好用，仁者見仁智者見智，沒有絕對的好或不好，園土呈面狀，在盆內幾乎填充了全部的盆內空間， 幾乎沒有什麼透氣性，而且幾次澆水之後結板較快較硬，而且我個人感覺用園土種出的玉蝶，根結較多(根結，就是根上有瘤狀疙瘩)，對於種植經驗一般且又無棚的最好還是不要用園土了，園土種植玉蝶的一般批量大棚種植的較多，其最主要的目的還是節省種植成本，就其單頭市場批發價格來說沒啥可賺的，還楞愛死，所以批量種植還是以經濟為主。

顆粒種植，我常用，因為好脫土，有人要，撥的簡單，脫土不易傷根系，晾一天就可打包快遞，用園土種的，脫土就得半天不要各種工具連扣帶掃，土較干還容易點， 剛澆了水脫土， 是無從下手，還得邊晾邊脫，晾乾發貨也得2天，泥炭椰糠我感覺比園土還難脫土，泥炭椰糠都是纖維植料，根系長在裡面就像織布一樣， 經緯交錯脫土時情不自禁的會想到一句歌詞「總有那解不開的小疙瘩呀」

因為我要售賣所以我種玉蝶都是用純顆粒，脫土不用一分鐘，根繫好的就費點時間，脫下來的顆粒可以接著用，顆粒用的較雜，赤玉、鹿沼、輕石、日向石，小粒的60{bf}，中粒的40{bf}各種混，然後再加一些仙土，這種土用前處理可能要費事一點， 還要泡透，但可以替代各種肥，沒有的話抓把緩釋肥也行，都沒有也無所謂，顆粒混雜比例無所謂，這裡面輕石便宜，圖經濟就輕石多一點，因為顆粒較散剛種下時植株可能會各種搖晃，這個無所謂，玉蝶長根很快等固住根了，你晃也晃不動，顆粒排水性好， 顆粒本身有孔隙可以保水， 使根系處於潮而不積水的狀態，個人感覺用全顆粒種植較園土種植黑腐機率可降低一半，缺點是長的沒有園土種植的快，個人種植可以考慮摻一下泥炭進去增加一下營養，生長速度應該比純顆粒要快，但是我認為針對玉蝶來講顆粒還是多一些好和泥炭的比例為7：3會好一些，隨著細土增加的越多，黑腐的機率也會上升。

河沙也可以，我見過純用沙土的，就是家裡裝修用的那種沙土，也可以養的很好，但我沒養過，所以不發表意見， 泥炭蛭石椰糠等等都可以，但我用的較少，因為還是脫土不便，所以也不表。

第四講：水

水大了不行少了也不行，人人說澆水十年功，這個可真是個功夫活，沒些個教訓還真撐握不來，就是有了教訓也不一定就能吸取，這個還真不是能靠幾個字幾片文章就能寫出來，要自已捂，環境濕度、土質、溫度水份蒸發速度都不同，不能從一而論，即使環境相同，不同盆也要因異相施，這就是為什麼都讀一樣的經，有的卻能成佛，有的到頭還是沙尼。

在澆水上沒有理論，只有實踐，真的不想用腦琢磨那就乾透澆透，至於什麼是乾透澆透就不說了。

這裡說一下我認為玉蝶各個部分的耐水性，玉蝶和常規植物一樣分為根莖葉花，花就不說了，沒什麼觀賞性，葉表被粉，粉距小於水分子直徑，所以在被粉完好的葉片上，水不能浸潤葉表，以水珠形態滾動於葉表上，就像荷葉的葉表絨毛是納米結構，沾水不濕是一樣的道理，所以玉蝶的葉在被粉的情況下，還是較耐水的，但是在夏天烈日下，葉表最好不要有水，因為陽光通過水珠就你凸透鏡一樣把光聚焦在葉片的一點上，會曬傷;但如果葉表不被粉的情況就另當別論了，除去粉，玉蝶的葉片會被水浸潤，長時間的被水，葉片會化水爛掉，大部分只是單葉片化水爛掉，少數情況會影響到莖，即使整株黑腐化水，我認為也只是個別個體情況，不能當成一般狀況。

玉蝶的根還是較耐水的，因為根就是幹這個生計的，不耐水那也別活了。

玉蝶的莖不耐水、首先它表面沒粉，其次他也不是干吸水這個行當的，它的作用就是起到養份水份運輸，植株的支撐和葉片生長附著，葉片乾涸代謝後在莖上留下葉根痕跡，這些葉根痕跡中心有點型痕跡是之前莖部向葉片傳送養份的通道，就像人的肚臍一樣，這個痕跡是通著的，外界的物質可以從這裡浸入到莖內，黑腐中莖腐的具多，我認為和這裡有關係，所以我在植株栽種時，埋入土下的莖部一般比較少，大部分黑腐發生在莖部近根處，所以近根處的部分我亦會用較大些的顆粒多些，防患未然嘛。

還有一些朋友問我，為什麼回家種了沒多長時間，葉片開裂了，發照片給我看，我看不像是被鳥或其它所傷，網上查是水大了撐的，但這位朋友也沒澆水，那是環境濕度大?我只有養五十鈴有這樣水大撐裂的，但玉蝶養到現在水大的時候也有，棚內濕度也有90{bf}，但未有發生過葉裂的情況，網上查了一下，還是有的，具體的原因我也不得而知，但經過照片和情況形容，可以發現幾個共同點：

1、剛種植不久，且種植時都是帶根種下的(非砍頭株)。

2、大部分徒長，且基本狀態都很差。

由此可見我猜測應該不是水大或潮濕的原因，但具體原因我也不清楚，我猜測可能是由於根未能恢復，植株未服盆但還要生長，便會形成這樣的裂痕，這個猜測來自於莖裂， 砍頭帶莖的玉蝶，一般砍下來後放兩天，我都是隨手一扔，但一放幾天忘了種的情況很多，而這時玉蝶頭部明顯的徒長生長，還帶有明顯的趨光性，在莖部彎曲的地方有裂疤，這應該是莖表面生長不能跟上趨光彎曲生長而進成的開裂，這是一個完全自我內耗的生長，下圖就是這種開裂，裂痕就是晾的時候趨光形成的。

第五講：盆

實用就好，這裡我首先是老輩子的瓦盆，我自己感覺瓦盆十分好用，經濟、透氣、排水就是有點重，但綜合來講還是很實惠的，但是對於說批量種植還是差了些，種大棚批量種植還是黑方或各種塑膠盆，在塑膠盆上選擇還是要選一些用料較厚的，韌性大的，劣質的塑膠很不耐曬，一個夏天就可以酥掉，如果選用塑膠盆還是建議顆粒多些或純用顆粒，不過也看你的配土，我看有人用椰糠加珍珠巖種的也很好，椰糠選用的是纖維較粗長的那一種(就像一團麻線)，少用細小的植料，會減少土深層的透氣性，但我討厭死了珍珠巖，風一吹就飛，水一澆就飄，滲和的時候還各種嗆。

返回來接著說用塑膠盆，如果用塑膠盆 園土這樣的種植組合，那夏天的時候要注意澆水，塑膠盆的透氣性還是比較差的，經過一天的暴曬，如果你把盆退去看一下內部(那種軟塑膠盆，用剪子直接剪開)，土都燙手，如果這種暴熱的天，土還是濕的，那植株的根簡直和屜上的饅頭是一個感覺，黑腐就在這裡徘徊，瓷盆，透氣性也不太好，易積水，紅陶盆，透氣生太好，易干，個人不太喜歡，主要和我的心理承受能力有關，想一想指甲劃過盆表面的那種感覺就像指甲撓黑版一樣，一身雞皮疙瘩，看見紅陶盆就會忍不住的想這個場景。

那種流釉風格的粗陶盆，我也會用一些，個人感覺還可以，不管什麼盆，透氣好的就多澆些水，不好的就少澆多通風，盆只是一個方面，具體種植和土呀、水呀都是分不開的，種植是一個綜合養護，不是單一一個原因就可以一勞永逸的，但是不管什麼盆都要有一個前提，就是下面最好有排水孔，沒有排水孔，我不考慮，還有就是玉蝶是長的很快的，建議可以用較大的盆來種它，最初一年換一次盆，樁子老了，可以兩年換一次盆，主要還是看你的植株大小，半年就長的爆盆的不行，是可以提前換盆的，換盆可以選在春秋兩季，有棚的冬天也可以換，夏天也可以換，就是服盆時間長，或服盆時會出現黑腐的情況。