多肉植物 我本人大概三四年買的第一盆多肉就是玉蝶，當時2塊錢一盆，巴掌大小，後面隨著多肉火熱，各種多肉價格都水漲船高，同樣大小的玉蝶就漲到六塊多，然後八塊多，十多塊。現在各種多肉價格紛紛跳水之時，玉蝶的價格依然堅挺，堪稱多肉圈中的大藍籌！！！玉蝶能這麼堅挺，很重要的兩個原因，一個是容易群生，美起來太仙，看到之人，無不想入手；二是這傢伙夏天很容易仙去，於是只能繼續買買買了。
下文的作者cry1887，來於仙珍園，用詳細的文字和多張圖片記錄了他和玉蝶的恩怨情仇，看完或許你會會心一笑，也記錄他種植玉蝶的詳細心得，愛玉蝶又惱玉蝶的花友不妨參考參考。原文圖文較多，考慮網站網速問題，只放了少量圖片，想看全面內容的，請關注微信公眾號：drlmeng，查看歷史文章。
前段時間隨手照了張玉蝶的照片，沒想到會有那麼多回復，其中大家對玉蝶感興趣的很多，問的最多的就是養了多長時間，回復大家的貼子裡說的是記不清了，只是虛榮心作祟，其實沒多長時間，也就半年光景而已，當然，肯定不是從苗養起，這盆也並非是一整棵，而是是兩棵組成的， 是黑腐後手術殘枝組成的。
來壇裡也有一年時間，壇裡有各種針對黑腐、澆水、繁殖的技術貼，但具體針對於某一個品種會發生什麼樣的情況，該如何解決，卻鮮有討論， 壇裡的種玉蝶的大咖應該不在少數，而這些種植的大仙，我估計他們也根本沒什麼時間寫點什麼來交流，我見到的棚主一天到晚都很忙，這片要砍頭，那片要葉插，天熱了降溫天冷了蓋棚，下雪還要看著， 晚上還要給媳婦交作業，一年365天無休，這一套下來估計就是有心也無力傳授什麼經驗了。
我也不是什麼大咖，只不過經手的玉蝶多了，見過不少狀況， 有解決的，有棘手的，也有撒手「肉」寰，這裡只是把我遇到的問題分享出來，算是一個拋磚引玉，有相同情況的不至於走彎路， 都解決不了的大家互相分享自己的作死心得。
我的人生第一肉應該就是玉蝶了，時間記不清了應該是在09年左右吧，在街邊買來的，當時第一感覺這個肯定不是我朝原產的，回到家後，我老婆的姐姐一口咬定，這種花她小時候就見過，而且家裡種了一大片，我老婆也說是，再到後來很多人都說過，這種花以前多的是，很能群生，都是一片一片的長，還說名字叫元寶花，而且說這話的人年齡都在30歲往上，所以估計七八十年代或更早我朝就已引種了吧。
自然我第一棵買的玉蝶很快就仙去了，我以為是我澆水不周等原因，就又買了一棵，又掛了，再買一棵，還掛，以至於我一手拎著新買的玉蝶一手開門的時候，鄰居好奇的問「這菜叫啥，好吃嗎，看你天天買，還帶著盆，這是採摘的嗎？」
後來感覺到這不是照顧不周的事，應該是這玩意自個的問題，天生愛死，同時期買的雪花玉露被我種在榕樹的盆景裡，土就取自樓下，我知道榕樹好熱好水，夏天都是把榕樹盆景直接坐在感滿水的洗臉盆裡，就這樣玉露都沒死，到是這個玉蝶，怎樣都留不住，罷了，即然郎有心妾無意，還經常被老婆叨叨，不養也罷。
再次起養玉蝶已是幾年之後，接觸的品種多了，貨也多了，雖然還有死的，但再也不是一養就死，即便是群死之下也得有幾個漏網之魚不是。
關於種植玉蝶的溫差
我看大家經常抱怨沒有陽光，霧霾天等等，但我個人覺得首先還得是有溫差，它起了很關鍵的作用，多肉植物怎麼個光合作用，怎麼個景天酸代謝就不再說了，它只是理論知識，這裡只做淺說，大部分物理化學都遵循一個原則就是溫度高反應則大，溫度低反應則低，植物也是這樣，白天溫度高則可加劇光合反應，生成的有機物，晚上植物進入純消耗階段，開始內耗，如果溫度高，則內耗高，反之則低，就像人一樣，白天埋頭苦幹多掙，晚上不去夜店少花，長而久之攢下一筆錢是沒問題， 用這筆錢買房我估計晚上不但不能去花，還得去賣才行。
我個人感覺溫差控制在10-20度之間較好，以夜間10-15度，日間25-32度之間最好，雖然玉蝶可耐5度低溫，但為便宜生長，最好還是保持在10度左右，在高溫上，建議不要高於35度，雖不是它的極限溫度但是在30度之上越高黑腐的發生機率則越高。
有太陽時由於日照的原因自然會產生早晚溫差，但在陰天如果可以保持溫差，則可以保持株型不徒短時間不散，有一些植株徒長的像個竄天猴，這個不光只是沒有日照的原因，同樣溫差也是不到位的，因為即便是陰天光還是會穿透雲層，落在葉表上，植物還是可以進行光合作用的，只不過是沒有直接照射那種來的強烈（如果穿不透雲層，那天就應該是黑的） ，這樣溫差可以讓植株保證最基本的株型，即使徒，也比沒有溫差的要慢，如果即陰天還沒溫差，徒也只需要三幾天時間，不是攤餅就是翻裙。
在自然條件下，春秋兩季溫差較大，老話怎麼說的，叫二八月亂穿衣，當然這個二八月是指農曆，這時候溫差最大，也是各種多肉出狀態的時候，這時無論壇裡還是群裡都是各種曬狀態，夏冬不是南熱死就是北凍死，想要做溫差，就只有靠人為了，夏上水簾冬上棉被，當然這只是有大棚的做法，沒有棚的就請到家裡吹空調捂暖氣去吧，這時候溫差已不重要，活著才是硬道理。
關於種植玉蝶的光照
這個大家都是愛恨情愁了，沒有的時候想，有了又怕太大，狀態好也是因為它，曬傷也是它，它即是光合作用的基本物質,也是狹義相對論方程式的組成部分，在廣義上更有回到過去的可能性，對它的研究隨時可能會打破人類歷史進程，貌似扯的有點遠，有時候和朋友聊喝茶最後可能會聊到外星人，聊音樂可能話題最終結束在痔瘡上。
返回到正題上，光照足狀態好、什麼補光等，什麼植物能吸收什麼樣波長的光等等，我不是專業人，不討論這些，這裡我只說一下我感覺到的，首先，我看論壇裡很多人都說沒有條件露養，家裡隔著玻璃沒有紫外線，這裡我感覺隔著玻璃也是沒有問題的，玻璃可能會過濾掉紫外線，但是全部過濾掉是不可能的事，即使隔著玻璃暴曬也會有曬傷的時候，普通玻璃能阻擋90%以上波長小於300nm的紫外線，但是能讓 90%以上波長大於350nm的紫外線通過。對於波長介於350~300nm，阻擋作用在10~90%之間，與普通玻璃不同的是，石英玻璃和二氧化硅玻璃是能夠讓紫外線通過的，比如紫外線燈罩，只有添加鑷鉛的光學玻和塗抹偏光過濾層的帶色玻璃才能隔離紫外線。
紫外線有兩個作用，一是可抑制植株徒長，一個是有一定的上色作用，但是其它光亦有上色作用，我的花之前也都是放在玻璃後面的，並沒有其它的不同，所以個人感覺紫外線有一定的作用，但不是必要作用，有更好，沒有也罷，另之前在網上好像看過有一組實驗，說的是分了三組實驗品，一組太陽光照，一組用人工燈照，一組用紫外線燈照，結果紫外線燈照的那組第三天就死掉了，看來純用紫外線燈照的無異於自殺，但紫外線亦有殺菌作用，用來照一下土也不錯， 它的殺菌原理是主要作用於微生物的DNA，破壞DNA結構，使之失去繁殖和自我複製的功能從而達到殺菌消毒的目的， 不過也是有限的一些菌是有作用的，不是什麼都能殺死的，殺滅包括細菌繁殖體、芽胞、分支桿菌、冠狀病毒、真菌、立克次體和衣原體等，但對於黑腐也只能用然並卵來形容了。
再說遮蔭吧，我感覺玉蝶是不需要遮蔭的，但是要有個前提，就是循序漸進，怎麼說呢，就是從蔭到暴曬要一步一步的來， 如果陰了半個月，第二天上午出了會太陽，第三天多雲間晴，第四天全日照，但陽光不毒，這樣循序漸進第5天暴曬也無妨， 陰天個月，第二天暴曬，一定曬傷，就像幾天沒吃飯的人，一開始只能進食粥一樣，你一下就給他吃一個大肘子，沒準命都不保。
個人感覺玉蝶對光的需求還是很大的，而且玉蝶有很強的趨光性，光照充足的話葉表被粉會加厚略發藍色相，葉片緊密單頭株莖不大，但層數卻很多，光照不足，葉表被粉稀少呈綠色，為了增加光照面積葉片疏鬆且比較攤開，所以如果可以的話最好是全日照，沒條件最好也要達到半日照，有條件就露養，沒條件就陽台吧，陽台也是首選南陽台，如果沒有的話，就哪有光就放哪吧
關於種植玉蝶的配土
玉蝶用土較隨意，沒什麼特殊要求，啥樣的土都能活，見過直接用地土種的，用裝修用的河砂的，啥樣的土都可以長的很好，但我認為配土還是要因人而異因境不同，因地施異，怎麼說呢，我朝地大物博， 南濕北燥，過了河北省氣候都有所不同，人也有手賤的，也有忘心大的，棚內養和室內養都不同，所以用土也各有不一，各有千秋吧。
先說園土吧，就是地土，也就是土壤，這個隨手可取，小區樓下，荒郊野外哪都有，取之不盡用之不竭，也沒準在採挖時挖出煤炭石油擠身於阿拉伯大享都是不定的事，這類土一般營養豐富，富含腐殖質，但也含各種菌呀蟲呀卵呀，最好進行一次高溫消毒，用高火微波爐微會就可以了，這種土一般不用再施什麼這肥那肥的了，一年定期換土就可以了，按我們這棚主的話就是園土最好了，別看用這土哪土的，都沒這園土好，又經濟又實惠，我第一次去他的棚裡都驚到了，他用土用的都快掘地三尺，整個棚內地面是低於海平面的，下暴雨水進棚的話，肯定淹。
這種土是否真的好用，仁者見仁智者見智，沒有絕對的好或不好，園土呈面狀，在盆內幾乎填充了全部的盆內空間， 幾乎沒有什麼透氣性，而且幾次澆水之後結板較快較硬，而且我個人感覺用園土種出的玉蝶，根結較多（根結，就是根上有瘤狀疙瘩，無照片自行補腦），根結怎麼形成的我就不知道了，查度娘有根結線蟲可形成此症，但是看形容的是這塊地如果長期只種單一品種的植物會較易引起根結線蟲，玉蝶的根結是否由根結線蟲引起不排除但也不肯定，至於是否有危害，我手上掛掉的玉蝶反正不是死於這個根結，對於種植經驗一般且又無棚的最好還是不要用園土了，園土種植玉蝶的一般批量大棚種植的較多，其最主要的目的還是節省種植成本，就其單頭市場批發價格來說沒啥可賺的，還楞愛死，所以批量種植還是以經濟為主。
顆粒種植，我常用，因為好脫土，有人要，撥的簡單，脫土不易傷根系，晾一天就可打包快遞，用園土種的，脫土就得半天不要各種工具連扣帶掃，土較干還容易點， 剛澆了水脫土， 是無從下手，還得邊晾邊脫，晾乾發貨也得2天，泥炭椰糠我感覺比園土還難脫土，泥炭椰糠都是纖維植料，根系長在裡面就像織布一樣， 經緯交錯脫土時情不自禁的會想到一句歌詞「總有那解不開的小疙瘩呀」
因為我要售買所以我種玉蝶都是用純顆粒，脫土不用一分鐘，根繫好的就費點時間，脫下來的顆粒可以接著用，顆粒用的較雜，赤玉、鹿沼、輕石、日向石，小粒的60%，中粒的40%各種混，然後再加一些仙土，種蘭花的應該知道，我用的多是一種小白袋的上面寫的峨眉仙土，不貴很便宜，這種土用前處理可能要費事一點， 還要泡透，但可以替代各種肥，沒有的話抓把緩釋肥也行，都沒有也無所謂，顆粒混雜比例無所謂，這裡面輕石便宜，圖經濟就輕石多一點，因為顆粒較散剛種下時植株可能會各種搖晃，這個無所謂，玉蝶長根很快等固住根了，你晃也晃不動，顆粒排水性好， 顆粒本身有孔隙可以保水， 使根系處於潮而不積水的狀態，個人感覺用全顆粒種植較園土種植黑腐機率可降低一半，缺點吧長的沒有園土種植的快，個人種植可以考慮摻一下泥炭進去增加一下營養，生長速度應該比純顆粒要快，但是我認為針對玉蝶來講顆粒還是多一些好和泥炭的比例為7：3會好一些，隨著細土增加的越多，黑腐的機率也會上升。
河沙也可以，我見過純用沙土的，就是家裡裝修用的那種沙土，也可以養的很好，但我沒養過，所以不發表意見， 泥炭蛭石椰糠等等都可以，但我用的較少，因為還是脫土不便，所以也不表。
關於種植玉蝶的用水
生命之源，萬物之本， 美國發射的勇氣號火星探測器的主要任務也是看看火星上到底有沒有液態水，但成也蕭何敗也蕭何，這個水也一樣，大了不行少了也不行，人人說澆水十年功，這個可真是個功夫活，沒些個教訓還真撐握不來，就是有了教訓也不一定就能吸取，這個還真不是能靠幾個字幾片文章就能寫出來，要自已捂，環境濕度、土質、溫度水份蒸發速度都不同，不能從一而論，即使環境相同，不同盆也要因異相施，這就是為什麼都讀一樣的經，有的卻能成佛，有的到頭還是沙尼，在澆水上沒有理論，只有實踐，真的不想用腦琢磨那就乾透澆透，至於什麼是乾透澆透就不說了，這句話我估計只要是個養花的網站一定有這4個字。
這裡說一下我認為玉蝶各個部分的耐水性，玉蝶和常規植物一樣分為根莖葉花，花就不說了，沒什麼觀賞性，葉表被粉，粉距小於水分子直徑，所以在被粉完好的葉片上，水不能浸潤葉表，以水珠形態滾動於葉表上，就像荷葉的葉表絨毛是納米結構，沾水不濕是一樣的道理，所以玉蝶的葉在被粉的情況下，還是較耐水的，但是在夏天烈日下，葉表最好不要有水，因為陽光通過水珠就你凸透鏡一樣把光聚焦在葉片的一點上，會曬傷；但如果葉表不被粉的情況就另當別論了，除去粉，玉蝶的葉片會被水浸潤，長時間的被水，葉片會化水爛掉，大部分只是單葉片化水爛掉，少數情況會影響到莖，即使整株黑腐化水，我認為也只是個別個體情況，不能當成一般狀況。
玉蝶的根還是較耐水的，因為根就是幹這個生計的，不耐水那也別活了。
玉蝶的莖不耐水、不耐水、不耐水，首先它表面沒粉，其次他也不是干吸水這個行當的，它的作用就是起到養份水份運輸，植株的支撐和葉片生長附著，葉片乾涸代謝後在莖上留下葉根痕跡，這些葉根痕跡中心有點型痕跡是之前莖部向葉片傳送養份的通道，就像人的肚臍一樣，這個痕跡是通著的，外界的物質可以從這裡浸入到莖內，黑腐中莖腐的具多，我認為和這裡有關係，所以我在植株栽種時，埋入土下的莖部一般比較少，大部分黑腐發生在莖部近根處，所以近根處的部分我亦會用較大些的顆粒多些，防患未然嘛。
還有一些朋友問我，為什麼回家種了沒多長時間，葉片開裂了，發照片給我看，我看不像是被鳥或其它所傷，網上查是水大了撐的，但這位朋友也沒澆水，那是環境濕度大？我只有養五十鈴有這樣水大撐裂的，但玉蝶養到現在水大的時候也有，棚內濕度也有90%，但未有發生過葉裂的情況，網上查了一下，還是有的，具體的原因我也不得而知，但經過照片和情況形容，可以發現幾個共同點：
1、剛種植不久，且種植時都是帶根種下的（非砍頭株）
2、大部分徒長，且基本狀態都很差
由此可見我猜測應該不是水大或潮濕的原因，但具體原因我也不清楚，我猜測可能是由於根未能恢復，植株未服盆但還要生長，便會形成這樣的裂痕，這個猜測來自於莖裂， 砍頭帶莖的玉蝶，一般砍下來後放兩天，我都是隨手一扔，但一放幾天忘了種的情況很多，而這時玉蝶頭部明顯的徒長生長， 還帶有明顯的趨光性，在莖部彎曲的地方有裂疤，這應該是莖表面生長不能跟上趨光彎曲生長而進成的開裂，這是一個完全自我內耗的生長，下圖就是這種開裂，裂痕就是晾的時候趨光形成的。
關於種植玉蝶的花盆
實用就好，這裡我首先是老輩子的瓦盆
我自己感覺瓦盆十分好用，經濟、透氣、排水就是有點重，但綜合來講還是很實惠的，但是對於說批量種植還是差了些，種大棚批量種植還是黑方或各種塑膠盆，在塑膠盆上選擇還是要選一些用料較厚的，韌性大的，劣質的塑膠很不耐曬，一個夏天就可以酥掉，如果選用塑膠盆還是建議顆粒多些或純用顆粒，不過也看你的配土，我看有人用椰糠加珍珠巖種的也很好，椰糠選用的是纖維較粗長的那一種（就像一團麻線），少用細小的植料，會減少土深層的透氣性，但我討厭死了珍珠巖，風一吹就飛，水一澆就飄，滲和的時候還各種嗆。
返回來接著說用塑膠盆，如果用塑膠盆+園土這樣的種植組合，那夏天的時候要注意澆水，塑膠盆的透氣性還是比較差的，經過一天的暴曬，如果你把盆退去看一下內部（那種軟塑膠盆，用剪子直接剪開），土都燙手，如果這種暴熱的天，土還是濕的，那植株的根簡直和屜上的饅頭是一個感覺，黑腐就在這裡徘徊
瓷盆，透氣性也不太好，易積水
紅陶盆，透氣生太好，易干，個人不太喜歡，主要和我的心理承受能力有關，想一想指甲劃過盆表面的那種感覺就像指甲撓黑版一樣，一身雞皮疙瘩，看見紅陶盆就會忍不住的想這個場景
那種流釉風格的粗陶盆，我也會用一些，個人感覺還可以，不管什麼盆，透氣好的就多澆些水，不好的就少澆多通風，盆只是一個方面，具體種植和土呀、水呀都是分不開的，種植是一個綜合養護，不是單一一個原因就可以一勞永逸的，但是不管什麼盆都要有一個前提，就是下面最好有排水孔，沒有排水孔，我不考慮，還有就是玉蝶是長的很快的，建議可以用較大的盆來種它，最初一年換一次盆，樁子老了，可以兩年換一次盆，主要還是看你的植株大小，半年就長的爆盆的不行，是可以提前換盆的，換盆可以選在春秋兩季，有棚的冬天也可以換，夏天也可以換，就是服盆時間長，或服盆時會出現黑腐的情況
關於玉蝶的黑腐
對於景天來說，黑腐這個課題很大，對於玉蝶來說也不小，至於黑腐的原因，壇裡，度娘裡一搜一大片，各種深入淺出的道理分析詳解不盡，其結果是該黑的還是要黑，該撒手肉寰的你攔也攔不住，靜夜，玉蝶，小紅衣……哪個不是貫以黑腐王或夏必死的稱號，讓人想愛又敢愛
玉蝶黑起來攔也攔不住，養個3、4年要黑也就是一天功夫
首先我認為，黑腐是該品種的一種遺傳病，它的基因裡就帶有了易黑腐或不耐黑腐的基因，就像人一樣，有的人出生身體就弱，從小到大幾乎天天生病吃藥，而有的人出生體質就好，從小嘴壯，能吃能喝，幾乎都不怎麼感冒，景天科中也是一樣，有些品種十分易黑，有些則基本不黑，景天裡石蓮（玉蝶、靜夜之類）的較易黑，銀波屬（熊童子之類）的幾乎不黑，青鎖龍（達摩方塔之類）和景天屬（虹之玉、乙女心之類）的也不，蓮花掌的也會黑但不像石蓮那樣較易黑，這說明石蓮這一類的在其抗逆基因裡黑腐抗性就弱，較易黑腐。
黑腐部位，玉蝶較愛黑腐的部位一般多發生於靠進根部的莖部，也有些多發生於和土壤有相關接觸的莖部，說明在空氣置換較少或接觸部位多的地方，發生黑腐幾率高，我不知道黑腐是怎樣形成的，但我們可以根據黑腐發生教訓來避免黑腐的幾率，以下幾點是我在實際栽種過程中總結出的易黑腐的幾點教訓：
1、土壤不夠透氣，植料太過細小，代表就是園土，整個土壤內部被糊的密不透氣，這樣在高溫的時候會容易從根莖部進始黑腐
2、高溫給水，這個主要是夏天了，澆水最好在晚9點後，最好看天氣預報，挑一個第二天陰天但又不下雨的天澆，避免第二天高溫高濕或下雨後又澆一邊，形成積水
3、新種下的玉蝶最好除去那些細小的毛細根，保留那些較粗的根，潮土種下，放在亮點的地方，或適當遮蔭，等待緩盆，如順利的話半個月就有明顯狀態上的變化，如果實無變化，最多一個月則要看一下，是否根部出現黑腐狀態，有時候一個新種植的植株長時間沒變化或變差，很可能埋入土中的那截已出現黑腐的症狀，這種你撥出來一般會發現和你種下去的時候根幾乎沒的變化也無新髮根，所以新種緩盆也有一定的黑腐風險
4、狀態差，就像人免疫系統低時會得病一樣，一般來說植株是否健康很大取決於根，根好則即使沒有光和溫差，整株植株的抗性也不會太差，但根不好時，植株將進入髮根狀態，在新根沒有生出時只能進行自我內耗，這個階段整個植株抗性很低較易發生黑腐，這也是上面第3點為什麼新種玉蝶易黑腐。
5、細菌性的，這個就不說了，我不知道都是什麼菌會引起黑腐，總之把植料弄的乾淨些有好處。
6、傑克，這個養景天的都很頭痛，大家都會和傑克做戰， 傑克也是會引發黑腐的，它蠟制的外表不怕水，藥水也難打死它，淡黃色的分泌物即粘手，也噁心，還粘在植物上堵塞氣孔，至於弄死傑克的手法大家自行搜尋吧
7、生理性黑腐，我感覺有一部分黑腐是生理性的，可能是植物進化的一種結果，或者這種情況不屬於黑腐但發病外觀和黑腐十分接近，這種黑腐一般不至命，常常為達到的結果僅是分株，這種情況好發於莖下端細長部，這部分不具備完整的莖功能，豪無支撐力可言，看上去作用僅僅是連接主莖進行水份營養輸送
這種莖一般多長於高盆但只有半盆土的土中，這種種植方式一般只會有一個粗狀的主莖，而其它的莖下部則會長的綿軟細長（我叫它須莖，這個不是玉蝶獨有的，我發現特玉蓮、藍石蓮也有這樣的情況），在靠進盆口處的莖才會長的較粗一些，而這些須莖就該是盆高土低，非主莖的葉為向光而加速生長而形成的，這種細莖根本沒什麼支撐力，如果換盆的時候，你會發現它們還十分容易和主莖脫落，即使換盆無脫落，換完盆這些莖不能支撐，都完全是貼在土面上的，大大降低了群生的觀賞性，而且這部分須莖也易黑腐，但大部分只是這段發生黑腐，向上到正常的莖部向下到連接主莖的根部就會停止並自愈，而這段旁莖的那段莖部由於貼土面會在莖部上生根形成獨立供己，少數情況下黑腐會至不住至使整個旁莖乃至整株死掉，即使換盆脫落的帶須莖的旁莖，就是重新種下一段時期後挖出發現這段須莖也會在土中腐掉，也有不腐的，但這段須莖很少或幾乎不會有根，所以換盆脫落的這種莖，就把須莖剪掉晾乾再種下吧，關於這一點，這只是我在種的時候發生的一些情況進行的猜測，沒有數據對比，也是沒時間做這種系統的工作，只是感覺有一些這樣的情況會發生，也不是少數，所以就寫出來，也可能是我所處的環境個例，不以偏概全，但種的時候還是建議土給的多一些，不要半盆土這樣的情況
喜歡成樁的玉蝶
現在動不動就說老樁，小樁，小老樁，何謂樁，即莖也
有莖即可說有樁，但我認為也不能所有有莖的都是有樁的，我認為莖粗不小於5mm，莖高不低於30mm，方可為樁（可能我對樁定義的門檻有點低），各人理解各不相同吧
小樁，達到這個最低標準的都可以叫小樁
老樁，這個莖部要達到黃褐色才可以，要一定的時間
小老樁，樁色偏深一些，多頭
新生的或時間較短的莖部，大部分是黃綠色的，有的發紅
時間再推移莖表面就和樹皮差不多了，外表較硬色呈灰黑色，達到這種樁， 差不多四年光景，這種莖已完全對得起老樁二字，但這樣的莖表活性變低，用這樣的莖來扦插，髮根的時間較長，變成這樣的樁要較長時間，如上圖那樣的樁要變成這樣，差不多要三～四年光景）
一些關於玉蝶的雜談
隨變說一些吧，想到什麼就說什麼吧，大家經常問多長時間能長的很大的一盆，這個要看你的起點了，起點高，就快，比如你買來就是粗莖的（莖粗不低於1CM） 只是一個粗莖加一個大頭，半年就會一變樣，一年下來略有小成，莖部帶幾個小仔這樣，兩年可具規模，三到四年是什麼個情況，就看你伺侯的怎麼樣了
如果買來是很小的一隻，頭大不過幾厘米，莖粗不過幾毫米，那就靜心的養吧，沒有兩三年長不了那麼粗的莖，不要覺得時間很長，這個算相當快的了，問問那些養12的人，兩三年他手裡的12也還只是個大苗而已，再看看養球的，一個小球沒個七八年看不出個什麼模樣來，更有甚者像龜甲牡丹和花籠還有玩樹木盆景這樣的，都是拿一生在養，所以景天這種的已算是速生類了的，也許是太速生了吧，所以掛掉的幾率也很高，但總體來說生大於死，要不這個品種早就滅覺了，自然選擇吧，像龜甲和花籠這樣的，生長極其緩慢，但不易死相關的病蟲害很少，繁殖幾乎靠打種，種子種下後5年苗連個頂毛都看不到，12好一些繁殖花樣多一些，生長也不快，這種慢速生長的，干物質經過長年累月的積累，其抗性要好於速生類的，所以種景天也不要過於苛求生長速度，不妨讓他們放慢一些腳步，多累積一些干物質，不必過於大水大肥填鴨式的生長，即然我們選擇養花，就要耐得住寂寞，而不是為了一些虛頭八腦的名頭，有興認識一個種植的老前輩，之前也是混跡於各種協會參加展覽，不過後來閉門謝客專心搞種植，他說人心太浮，現在不過是名和利而已，自已不種花錢從國處買，插個牌寫上自已起的名，得一個什麼什麼獎，只不過是比錢而已。
後來想想自已，雖無花錢來參加什麼什麼展但是種植的浮躁卻是不假的，老想一步登天，這樣的心境是有問題的，即然是時間的事，就讓時間來搞定，撥苗助長只會事得其反
說的有點亂，還有一些沒想起來說，想起什麼就說什麼吧
黑腐手術後的殘枝，晾曬的時候，葉莖容易內趨光性而發生莖部裂傷，而頭朝下放置的，往往過幾天拿起來，那餅攤的就像個飛盤
生於根莖部的小頭，因為被大頭遮擋無光，狀態很差，時常多注意一下轉轉盆，使各部受光均勻，為了通風在塑膠盆壁上用改錐燙了一些孔洞
很久未清理的枯葉，有時間就清理一下，這樣的枯葉即容易藏匿傑克，也不易植株的通風換氣
有時候網購收到會是這樣的，因為店家脫土晾曬一兩天，發快遞到你手，再加個兩三天，差不多一個星期不見光，大部分株型會散，適當光照一個星期至半個月很快會恢復的，玉蝶這玩意長的快，徒的快，恢復起來也快，當然黑腐起來更快）
腐化的葉子菌化了，其實就是長毛了，這片葉子變軟要代謝掉，可以要代謝的過程中，可能是環境溫度過大，發霉長毛了，這樣的就即刻撥掉該葉吧，鳥屎受潮也會引發黴菌，看到有鳥屎在葉上就趕快清理掉吧
一種叫玄灰蝶的蟲害，幼蟲鑽進葉裡開吃，吃到整張葉只剩下一張空皮，有的空皮裡，還有黑色的小顆粒，好像是它們的屎，幼蟲不大好找，只看葉子一片片中計，卻不知蟲在哪，找到後先弄死而後快
最後，曬一點玉蝶。
拖拖拉拉寫了大半個月，找照片，有的還要補照，再加上公司年底忙的要死，頻頻出現事後合同，馬上就要成為公司黑勞模的典型，所以有時候也懶的寫，才搞到這個時候，圖片也是一開始還有心情弄個水印，到後面也不想弄了，從小作文就不咋地， 作文都是寫一開頭寫一結尾， 中間一句話不停重複湊字數， 湊活看吧，裡面有很多也都是我根據我的情況進行猜測的，可能只是個例，不能以偏概全，只做一個拋磚引玉，歡迎指正，切勿侮辱性攻擊，如非要攻擊的
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